Универсал с повышенной проходимостью – первоначальная задумка инженеров для модели Honda CR-V. В силу неизвестных обстоятельств, конструкция подверглась изменениям и в 1995 году дебютировала Хонда СРВ РД 1 в классе «кроссовер». На тот момент марка совершила настоящий фурор. Никто ранее подобного не мог предложить потенциальному клиенту: просторность салона, высокий клиренс, сочетание мощности с расходом топлива и доступности в обслуживании. Ближайшим соперником выступила Тойота РАВ-4. Но и она существенно уступала по ряду показателей, о которых чуть ниже.

Доступные комплектации и цены

Японскому автопрому присуща одна общая черта – градация рынков сбыта продукции. Речь идёт о следующих географических регионах:

• «Своя страна» — мотор Хонда ЦРВ 1996 с показателями мощности в 147 л.с;
• Европа и СНГ – 130 л.с;
• США – 128 л.с.

Рестайлинговая версия отлична от первого поколения наличием системы безопасного торможения ABS, предустановленными дисками на 15 дюймов. Тип привода: постоянный передний или опционально полный (Real-Time AWD).

На вторичном рынке за модель с предустановленной механикой запросят от 380 000 рублей, а за автомат на 25 000 рублей дешевле.

Ходовая

После трех лет эксплуатации автомобиля Хонда CR-V может потребоваться замена задних пружин амортизатора, их как правило меняют каждые 80 тысяч километров. У амортизатора очень быстро изнашивается пыльник, и подобрать аналог оригинальным амортизатором из за конструктивной особенности практически не возможно. На ста двадцати тысячах пробега могут закиснуть суппорта, в результате чего их нужно будет менять, цена ремкоплетка не дешёвая. На 80000 километров пробега довольно часто изнашивается втулка и как результат в районе рулевой рейки может появиться стук.

Что касается полного привода у Хонды CR-V он подключаемый, и во время пробуксовки он подключается автоматически. Слабым место в этой системе является межосевая муфта, которая при пробуксовки очень быстро нагревается и чтобы узел не вышел из строя она автоматически отключается. Поэтому какими-то внушительными проходимыми качествами данный автомобиль не обладает.

Минусы, проблемы

• в ходе проведения технических осмотров, ремонтов, будьте предельно внимательными и осторожными. Штатные датчики АБС хрупкие, при незначительном механическом воздействии дают трещину у основания;
• модели CR V RD1, изготовленные в период с 1997 по 1999 года, «славятся» преждевременным износом крестовины карданного вала, которая тщательно запрессована в тело металлического вала. На тот период далеко не все сервисные центры имели оборудование для качественной запрессовки крестовин. Доходило до того, что владельцы демонтировали задний карданный вал и успешно ездили на переднем.

Honda CR-V II с пробегом: неудачный полный привод и меганадёжные моторы

Трансмиссия

Большая часть CR-V полноприводные. Может, это и неплохо, но это означает, что у них есть угловой редуктор, муфта Dual-Pump и карданный вал. Особенность полного привода от Honda в том, что он совершенно бесполезен в том случае, если есть хоть малейший шанс «зарыться» в грязи, в снеге или в песке. Связано это с оригинальной схемой подключения полного привода. На переднеприводных машинах из США этих узлов нет, поэтому нет и связанных с ними хлопот, но таких авто совсем немного.
Кроме собственно муфты тут все стандартно: простой редуктор спереди, простой редуктор сзади. Они-то достаточно надежны, а вот муфта имеет свои особенности.

На фото: Honda CR-V ‘2001–04

Через камеру с пакетом фрикционов масло прокачивают два насоса, передний и задний. Один приводится в действие от карданного вала, а второй – от колес задней оси. При согласованной работе насосов, а значит примерно равных оборотах валов, фрикционы не сжимаются, и машина едет на переднем приводе.

При появлении разницы в оборотах второй насос не успевает откачивать масло, давление в камере повышается и смыкает фрикционы, причем смыкает их хорошо, может передать весь момент на заднюю ось: межосевого дифференциала тут нет. Включение получается очень жестким, поэтому система настроена с хорошим запасом по оборотам включения, чтобы избежать частого срабатывания фрикционов.

Эта система хорошо проявляет себя на твердых сухих дорогах, на каменистой почве и подобных покрытиях. Но в нашей «стандартной» грязи не работает совсем. К тому же дифференциал сзади допускает большую разницу в оборотах, так что момент срабатывания муфты сложно прогнозировать точно. Получается, что подключение муфты в скользких затяжных оборотах может стать фатальным. И не зря машину после рестайлинга 2005 года оснастили не отключаемой ESP, она без нее оказалась очень опасной зимой.

Фанаты могут обидеться, но поверьте, куда надежнее муфту отключить вовсе, тем более что карданный вал довольно капризный, и лишняя экономия нисколько не повредит.

Я имел опыт езды по скользким трассам на CR-V второго поколения и могу сказать, что полный привод такого типа без должной подготовки очень опасен. С ним нужно быть постоянно готовым к тому, что задняя ось вдруг потащит машину в занос, причем резко, без предупреждения. Достаточно чуть добавить тяги, чтобы подправить намечающийся занос, и ситуация может развиться самым непредсказуемым образом. Без специальных навыков и тонкого «чувства запаса хода муфты» использовать эту особенность вряд ли получится. В общем, не зря от этой системы отказались даже на рынках тех стран, где снега почти не бывает.

Статьи / Технологии Вальный тупик: чем хороши и почему «вымирают» АКПП Honda В чем «фишка» автомобилей Honda? Любители других марок наверняка пожмут плечами, а большинство «хондоводов» радостно закричит «VTEC! VTEC!», даже не догадываясь, что системы изменяемых фаз Г… 36316 2 21 21.10.2016

С механическими коробками передач особенных хлопот нет, они надежны, как и полагается конструкциям Honda. Не надо боятся ни пятиступок, ни появившихся после рестайлинга шестиступенчатых МКПП. А вот с «автоматами» все не так просто.

Я уже делал отдельный материал по вальным АКПП конструкции Honda. Их особенность в виде обгонной муфты включения второй передачи оказалась хороша для легковушек, позволяя упростить конструкцию и ускорить переключения. Во всяком случае, до широкого внедрения электронных систем управления с обратной связью.

На внедорожнике эта особенность «автомата» оказалась настоящим троянским конем. При попытке «раскачать» машину водители почти гарантировано убивали АКПП. Но если так не делать, то коробка может протянуть долго. Конструкция у неё крепкая, хотя и отличается излишней оригинальностью и приличной массой. Зато пока есть давление, она будет ехать хотя бы на одной из передач.

На CR-V ставили несколько разновидностей похожих коробок: MKZA, MOMA, MRVA, M4TA, GPLA и некоторые другие. Основные проблемы этих коробок связаны с поломкой обгонной муфты второй передачи, а после пробега в 200-300 тысяч километров часто подводят соленоиды и подшипники.

Фрикционы тут почти вечные, и если не упускать уровень масла, то они прослужат до 300-350 тысяч километров. Правда, индивидуальный подбор передаточных чисел передач коробки имеет одну особенность: четвертая передача нагружена чуть сильнее, и износ ее фрикционов может быть заметным. Особенно этого можно ждать от машин из Германии и у любителей «прохватить» по трассе со значительным превышением скорости.

Поздние версии вальных АКПП уже серьезно проигрывали более современным конструкциям «планетарок» по скорости переключения, так что характер у машин с АКПП очень «нордический», даже у американских автомобилей с мотором 2,4 л.

Более новая пятиступенчатая АКПП серий MCTA или подобной (MKYA, MZKA, MZHA, MZJA) выигрыша по динамике не дает. Зато машина становится более экономичной, а переключения передач тут плавнее из-за сближенных передаточных рядов. Но в обслуживании эта АКПП заметно сложнее, в первую очередь за счет меньшей унификации конструкции и за счет «детских болезней».

На фото: Honda CR-V ‘2001–05

При пробегах более 150 тысяч нужно быть готовым к первым ремонтам. Например, к замене обгонной муфты второй передачи, которая выходит из строя довольно рано, особенно у любителей интенсивных разгонов.

Повреждается задний барабан третьей передачи, пробуксовка может привести к повреждениям фрикционов, а попадание продуктов поломки в коробку еще ко множеству неприятностей.

Ресурс линейных соленоидов тоже сравнительно мал, при тех же 150 тысячах пробега давление уже держится не очень стабильно. Могут подводить и датчики давления масла. Эти поломки приводят к появлению ударов при переключениях и перегрузке механической части АКПП. Так же возможны другие поломки гидроблока.

Но отмечу, что пробег у машин с этой АКПП пока меньше, чем с «четырехступками», поэтому и поломок в целом тоже меньше.

Двигатели

Моторы – традиционно «сильное место» компании Honda. В данном случае основными двигателями для модели стало новое семейство серии «К». Европейские и японские машины оснащались только двухлитровыми K20A4, а на «американцев» устанавливали и вариант 2,4 литра (K24A1). Европейцам полагался еще и дизель N22A2 объемом 2,2 литра, но в силу его редкости и непопулярности данных по нему немного.

Хвалить моторы можно долго, но я ограничусь констатацией факта. Сделаны они крепко, умеют работать на низком давлении масла, рассчитаны на SAE20, но при необходимости прекрасно переносят и масла SAE60. Для гоночных режимов такие масла как раз рекомендованы.

У двигателей есть большой запас по форсированию, причем вполне доступны.

Варианты моторов CR-V имеют сравнительно низкую степень сжатия 9,8 и невысокую мощность, даже объёмный 2,4 л. Разумеется, есть у них система регулирования фаз I-VTEC. А вот гидрокомпенсаторов нет, зазоры нужно регулировать каждые 40-50 тысяч км.

На фото: Под капотом Honda CR-V 4WD ‘2001–04

Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 200 тысяч километров. Правда, фазорегулятор приходится менять чаще, что несколько обесценивает ходимость «железа» в целом.

Ресурс поршневой группы при аккуратном движении способен перевалить за серьёзную отметку в 300 тысяч километров. На практике форсированные варианты так долго не живут, и даже слабенький К20А4 у активного водителя начинает подъедать масло при пробеге около сотни тысяч из-за износа колец.

К сожалению, высокие рабочие обороты даже у «квадратного» мотора (размерность у К20 86×86 мм) даром не проходят. Тут легко встретить износ поршня, колец, вкладышей и цилиндра.

Статьи / Практика Длинноходные и короткоходные моторы – в чем разница, и какие лучше? Признайтесь, что вы часто видели в тест-драйвах фразы про «типично короткоходный характер мотора» и не вполне понимали, о чем идет речь. Сегодня мы наконец расскажем, что такое коротко- и дл… 89333 6 28 15.12.2016

Впрочем, у аккуратных водителей при пробегах далеко за 300 тысяч км мотор часто вскрывали только для ревизии ГРМ, замены фазорегулятора, регулировки клапанов и мелких работ по очистке картера. И, конечно же, для замены выпускного распредвала. Смиритесь, это – расходник, который быстро выходит из строя из-за работы системы регулирования фаз. Вспомните Alfa Romeo: вот ровно те же причины и проблемы.

Учитывая высокие обороты, износ поршневой группы и возраст моторов в целом характерной бедой являются течи масла. Обычно первым сдается передний сальник коленвала, что при некоторой доли оптимизма можно назвать удачей: задний менять было бы сложнее.

Загрязнение дросселя, плавающие обороты, подсосы впуска – это тоже неизменные спутники убитой системы вентиляции картера и износа поршневой группы. Привыкнуть надо и к текущему клапан VTEC. Причина чаще всего кроется в резиновых уплотнениях, которые нужно менять регулярно.

Резинки системы вентиляции картерных газов тоже не вечны, чаще всего патрубки рвутся на стыке резиновых и пластиковых деталей.

Ресурс катализатора действительно может огорчить. У любителей покрутить двигатель, особенно при неудачном выборе масла, катализатор умирает еще до сотни тысяч пробега. В большинстве же случаев катализатор всё же доживает до 150 тысяч километров, и гораздо реже – до 200 тысяч. Немалая «заслуга» столь короткой его жизни – зимние запуски и особенности смесеобразования японских моторов в зимний период. Во всяком случае, экземпляры из США при пробегах далеко за 200 тысяч миль могут иметь ни разу серьезно не ремонтированный мотор и оригинальный катализатор без следов замены.

На фото: Honda CR-V ‘2005–06

Радиатор

цена за оригинал

16 642 рублей

Машины выпуска до 2003 года могли иметь проблемы с системой охлаждения, связанные с локальным перегревом четвертого цилиндра. Моторы меняли в рамках отзывной кампании, а систему охлаждения переработали, так что сейчас шансы встретить мотор с таким дефектом минимален.

Двигатели К24А1 американских машин – очень хороший выбор: тяги заметно больше, что ощущается по динамике на малых оборотах. Расход топлива у них ниже, а ресурс поршневой группы выше, чем у других моторов.

И ещё немного о масле

В силу актуальности проблемы уделю немного внимания вопросу о вязкости масел.

Моторы Honda стали одними из первых, разработанных под маловязкие масла SAE20. Работают они с ними отлично, но это вовсе не означает, что масла с другой вязкостью лить в них нельзя.

На фото: Honda CR-V ‘2001–05

Бытует народное мнение, что вязкое масло, даже SAE40, может загубить двигатель. На практике, разумеется, такого не может быть. Никогда.

На не разогретом моторе вязкость масла значительно выше «паспортной», причем далеко за рамками параметров SAE60. При движении по трассе вязкость масла SAE20 при 80 градусах в картере будет в разы выше, чем масла SAE60 при 120 градусах. А такие режимы движения у мотора могут быть преобладающими, и он на них вполне рассчитан.

При высоких температурах и нагрузках прямо рекомендуется использовать более вязкое масло, чем минимально предписанное, это обеспечит мотор лучшую защиту. Из негативных последствий можно отметить только худший слив масла с маслосъемного кольца, повышенные шансы на коксование колец из-за обилия масла, чуть больший угар масла после достижения максимальной разумной толщины пленки и изменение параметров работы системы регулирования фаз.

На фото: Honda CR-V ‘2005–06

Маслонасос

цена за оригинал

28 057 рублей

Использование масел с незначительно более высокой вязкостью, например SAE30, вообще рекомендуется даже на новых моторах, используемых для длительного движения по пробкам в условиях высокой температуры воздуха и с нагрузкой. Повышение температуры поршня, выдавливание прокладок и прочие «страшилки» – это ненаучная фантастика. В жизни применение более вязкого масла может быть чревато лишь потерей незначительных процентов мощности и, вероятно, повышенным угаром масла через поршневую группу. Последний, кстати, может отлично компенсироваться меньшими утечками и потерями через вентиляцию картера.

Резюме

Очень неплохие получились автомобили, эти Honda CR-V! Но, пожалуй, полный привод им только во вред, ведь этот кроссовер – фактически Honda Odуssey во внедорожном прикиде. Как бы там ни было, у CR-V очень качественный кузов, интересный, удобный и довольно долговечный салон. Пусть и не самый «навороченный», но и не вызывающий смертную тоску.

CR-V может похвастаться хорошим выбором АКПП и очень удачными моторами. И все сделано очень толково.

Да, иногда ремонт и обслуживание этого автомобиля не назовёшь дешевыми, но Honda позиционирует себя как производителя автомобилей, которые чуть дороже средних японских машин. И с этим придётся смириться.

Как, впрочем, и с незначительными недостатками подвесок и комфорта.

На фото: Honda CR-V ‘2001–05

Может иногда расстроить доступность запчастей и их стоимость. Но не решаемых проблем CR-V не подкинет, а те, что есть, нельзя отнести к постоянным или назойливым. И Honda CR-V не зря носит статус меганадежной: при аккуратной эксплуатации она доставляет хлопот даже меньше, чем признанный лидер Toyota. И замечу, что фанатские сервисы и клубное обслуживание часто становятся хорошей помощью при ремонте или прохождении очередного ТО: машина в России известна уже давно.

В общем, если вам не в лес, а просто «чтобы джип» и надежно, то CR-V – это то, что нужно.

Технические характеристики Хонды СРВ 1 поколения

Дата производства: 1995-2001 (в 1998 году произошёл рейсталинг) Страна производства: Япония Кузов: кроссовер Марка кузова: RD1 Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина: 4470 миллиметров Ширина: 1750 миллиметров Высота: 1705 миллиметров Колесная база: 2620 миллиметров Дорожный просвет: 210 миллиметров Размер шин: 205/70R15 95S Привод: передний и 4WD Переднее шасси: два рычага Заднее шасси: многорычажная КПП: автоматическая и механическая коробка передач Передние тормоза: дисковые вентилируемые Задние тормоза: барабанные Расход топлива: 8,1 литров на 100 км/ч в смешанном цикле Объём топливного бака: 58 литров Вес: 1390 килограмм

Двигатель 2.0 литра B20B до 1998 года

Индекс: B20B Объём: см3 Мощность: 130 лошадиных сил 5500 об/мин Крутящий момент: 192 Hm 4200 об/мин Расход топлива на 100 км: 8.1 литров Количество цилиндров: 4 Степень сжатия: 9

Мотор 2.0 литра B20B после рестайлинга 1998 года(в некоторых каталог именуется B20Z)

Индекс: B20B Объём: 2000 см3 Мощность: 145 лошадиных сил 6300 об/мин Крутящий момент: 188 Hm 4500 об/мин Расход топлива на 100 км: 8.6 литров Количество цилиндров: 4 Степень сжатия: 9

Технические характеристики

Так как американцы не признавали дизельные двигатели (а именно, на американский рынок в основном поставлялась «Хонда»), в линейке присутствуют только бензиновые агрегаты. Изначально кроссовер укомплектовывался двухлитровым четырехцилиндровым мотором на 128 лошадиных сил. Это простой атмосферник с распределенным впрыском, но уже с двумя распредвалами и 16-клапанной головкой. Для этого мотора предлагалась безальтернативная автоматическая коробка передач на четыре ступени. С ней машина имела не самые лучшие характеристики динамики.

Так, разгон до сотни занимал около 12,5 секунды. Максимальная скорость — 170 километров в час. В 98 году ситуация немного изменилась. Данный мотор был заменен на более мощный, 147-сильный. При этом объем двигателя остался прежним — два литра. Также в 98 году появилась механическая пятиступенчатая коробка. С ней машина ехала бодрее. Разгон до сотни занимает 10,5 секунды. Максимальная скорость — 177 километров в час.

Салон

Как было отмечено ранее, места в автомобиле хватает. Водитель и пассажиры не будут испытывать нехватки места, притом что это компактный кроссовер.

Среди недостатков стоит отметить скромный дизайн. Здесь нет кожи и вставок под дерево. Салон — тканевый и преимущественно серый. Качество пластика — не самое лучшее. Он жесткий и гремит на кочках. Тем не менее стоит отметить хорошую эргономику. За рулем можно удобно разместиться. Руль — четырехспицевый, без кнопок. Но «баранка» очень тонкая.

На центральной консоли имеется кассетная магнитола и «крутилки» печки.

Что примечательно, на версиях с автоматической коробкой рычаг находился у руля, как на американских авто тех годов. Это позволяло расширить пространство.

Пол внутри ровный. А за счет того, что отсутствует привычная «борода», можно без проблем передвигаться по салону.

Среди прочих плюсов — износостойкие материалы. Спустя 200 тысяч километров сиденья не протираются, как на других авто, да и пластик хорошо выглядит, особенно после полировки.

Техническая часть

Мотор на Хонду СРВ 1 поколения ставился безальтернативный B20B, это надёжный агрегат мощностью 130 лошадиных сил и 192 Hm крутящего момента. B20B конструктивно похож на легендарный двигатель B16b, только B20B так и не получил систему фаз газораспределения VTEC.

Легендарный мотор B20B

После рестайлинга Хонды СРВ 1 поколения в 1998 году, мотор прибавил 20 лошадиных сил и в некоторых странах стал носить индекс B20Z. Повторюсь, агрегат надёжный и про должном обслуживании прослужит долгое время. Про правильное обслуживание мы расскажем вам дальше в этой статье.

С начала выхода автомобиля трансмиссия, аналогично двигателю, была одного типа, это классическая автоматическая коробка передач, после рестайлинга добавилась и механическая коробка передач.

Что нужно проверить при покупке?

Если говорить о салоне, там нужно проверить все кнопки электроприводов. Больные места — это электрические стеклоподъемники и задний дворник. В дождь в салон может пройти вода (в районе лобового стекла). Следует проверить, чтобы багажник открывался с кнопки. В «Хонде» может перетираться жгут в соединении с дверью. Также нужно проверить, чтобы дверные замки нормально открывались и закрывались с сигнализации.

Что еще нужно проверить перед покупкой? В отзывах советуют посмотреть состояние дросселя, сняв воздушный патрубок. Если имеется много масла — значит, двигатель вскоре потребует серьезного ремонта. Также рекомендуется осмотреть мотор на наличие масляных подтеков. Если они имеются — значит, предыдущий владелец не следил за автомобилем.